走进冰沟河 

文/知愚 

       穿过乌鞘岭，风变了味道。先前在河西走廊的平阔大道上，风是温吞的、干涸的，带着戈壁的沙尘气息；可车子向南一拐，风便硬朗起来，从祁连山的垭口直削而下，扑在车窗上，发出金属般的脆响。离武威不过四十来公里，竟像是走进了另一个时空。 柏油路在山间曲曲折折地蜿蜒，两边是层层叠叠的云杉，墨绿色顺着山脊铺展，厚实得像大地织就的绒毯。不知转了几道弯，峡谷豁然敞开在眼前——冰沟河到了。 

      河水从雪山赶来，带着冰川消融的寒凉，在卵石间撞出碎玉般的浪花。蹲下身子去掬，指尖立刻被冻得发麻，那股清冽却顺着掌心往骨头里钻，叫人打一个激灵，整个人便从暑热中清醒过来。河岸两侧，山峰壁立，松柏挺拔，像两列沉默的卫士守着这条深深切进山体腹部的峡谷。空气里弥漫着松针与苔藓的湿气，深吸一口，心肺都像被洗过一遍。 车行至河谷开阔处，视野豁然开朗。马兰花大草原铺展在眼前，紫茫茫的一片，从脚下一直漫到远处的山脚。六月正值花期，马兰花恣意地开着，微风吹过，紫色的花海便漾起层层的波浪。花丛中偶尔闪过几只蝴蝶，黄的、白的，翅膀上闪着细碎的光。远处，牦牛散落在绿毯般的草场上，黑色的、白色的，像墨点洒在宣纸上，慢悠悠地嚼着草，甩着尾巴，对来往的行人毫不在意。          走着走着，前面的游客忽然停下了脚步，有人低声喊了一句：“看，土拨鼠！”顺着她手指的方向望去，果真瞧见不远处一个胖乎乎的小家伙正蹲在洞口，前爪捧着一片草叶，腮帮子鼓鼓地嚼着，模样憨得让人忍不住想笑。这只肥嘟嘟的小家伙，正是冰沟河近年来最火爆的“流量明星”。说来也有趣，我在来之前上网搜攻略，发现十个帖子里有八个都在念叨它——“肥圆”“呆萌”“特别肥大，不怕人，憨憨的样子”。起初我还不大相信，几只小东西能有多大的吸引力？可等到真见了面，便不由得承认了：这世间最能打动人心的，往往不是那些宏大的事物，恰恰是这样笨拙而天真的生命。 

      土拨鼠似乎并不怕人。它朝我们这边望了望，慢悠悠地踱了几步，又蹲下来，立起身子四下张望，活像一只毛茸茸的小桶。忽然想起某篇游记里读到的一个趣闻：有游客为了拍“萌鼠出洞”，把相机架在洞口，自己躲在远处等着，谁知那家伙一出来，二话不说就把相机拱进了洞里，成了土拨鼠家的“战利品”。我望着眼前这只胖墩墩的家伙，心想它肚子里不知吞下了多少台相机。 

       这草原不单是美的，还有几分厚重。大唐的弘化公主当年远嫁吐谷浑，她的营帐曾扎在冰沟河沿岸。一位年仅十八岁的宗室女子，从长安城的宫墙里走出来，一路西行，在祁连山下住进毡帐，从此“有城郭而不居，随逐水草”。她策马驰骋在这片草原上时，可曾回头望过东方的方向？可曾想过千年之后，人们来这里不再是为了和亲或戍边，而是为了追一只胖乎乎的土拨鼠？历史有时候，比笑话还要荒诞。 

       更令人称奇的是尼美拉大峡谷。峡谷口窄窄的，往里走却渐渐宽阔，两侧石壁陡峭如削。沿谷底上行，河水在巨石间奔流轰鸣。最奇特的景致发生在六月——谷中尚有未融的坚冰覆在水面之上，冰层下流水潺潺，清泠作响，而冰畔的杜鹃花却不畏寒凉，兀自绽放，红艳艳的。当地人管这叫“六月冰河，冰上开花”，言语间带着几分自豪。 说起山，最令人生畏的，还是阿尼岗嘎尔。 从峡谷深处仰望，海拔四千八百余米的阿尼岗嘎尔雪山矗立在天际，山顶终年积雪，在蓝天的映衬下闪着冷冽的白光。当地藏族同胞将它奉为“华锐藏区十三神山”之首，是庇佑众生的圣山。雪山的怀抱中，静卧着柴尔龙海天池，祁连山迄今面积最大的天然高山湖泊。因池水由冰川融水补给，碧绿幽深，山影云影倒映其中，美得不像人间之物。我没有走到天池脚下，只在远处望着那一片深邃的蓝，想起有一年大旱，当地人曾动念要炸开天池引水救旱，最终还是没敢惊扰。在敬畏与生存之间，他们选择了前者。 日落时分，雪山之巅忽然亮起金光——“日照金山”的景象出现了。从山顶到山腰，积雪被落日映成金红色，像有谁给这座万年雪山披上了一袭袈裟。人群里有人欢呼，有人沉默，而我只是静静地站着。 观光的观光车在身后按着喇叭催促返程，我这才回过神来，沿着栈道往回走。路过那片草原时，远远又望见两只土拨鼠，圆滚滚的身子在暮色里滚成绒球，啃两□就抬头看看天，黑亮的眼睛映着满天的晚霞。忽然明白了它们为什么招人喜欢——不是为了炫耀什么高深的哲理，不过是心无城府地活着，该吃就吃，该睡就睡，偶尔给你一个笨拙的转身，就足以让你把一天的疲惫都忘了。 

       回到车里，车灯亮起，冰沟河渐渐没入夜色。雪山还在身后默默站着，像一位目送你远行的老人，沉默，但什么都懂得。而那些土拨鼠，大约也钻进洞里睡去了，梦里大约还在惦记着明天该从哪个洞口探出头来，吓唬下一个路过的游客。