(散文)家乡老月饼的味道…… 文/冯期武(都昌县南峰中学退休教师)
每逢中秋将至，城里超市的货架便早早堆满了琳琅满目的月饼。广式的、苏式的、冰皮的，包装精美，馅料新奇，甚至还有流心的、冰淇淋的，花样百出，争奇斗艳。它们像一群盛装华服的陌生人，虽竭力展示着自己的魅力，却始终难以叩开我心底那扇紧闭的门。我的味蕾，我的乡愁，早已被一种朴素而固执的味道占据——那是家乡都昌老月饼的味道，一种穿越时空，能瞬间将我拽回鄱阳湖畔的古老滋味。 我的故乡都昌，枕着浩渺的鄱阳湖，是一个被水汽和稻香浸润的地方。那里的中秋节，主角从来不是市面上那些华丽的新式月饼，而是家家户户必备的都昌老月饼。这种传统手工月饼，用料实在，个头硕大，直径往往有十五二十厘米，拿在手里沉甸甸的，一如它承载的岁月分量。它其貌不扬，没有炫目的包装，通常只用简单的油纸或红纸包裹，透着一种质朴的怀旧气息，但那却是记忆中最甜蜜的期待。 小时候，中秋前夕的空气里，便开始弥漫一种独特的香甜。那是炒熟的面粉、芝麻、桂花和糖浆混合的气息，是从老街深处那家老作坊里飘散出来的、专属于节日的信号。我总喜欢跑到作坊门口，看师傅们如何魔术般地将这些平凡的食材点化成金。只见他们将上好的面粉倒入锅中，用小火细细炒香。然后倒入麻油和水，慢慢揉成长条，再切成小块，用擀面杖擀成圆形的饼皮。那馅料的准备更是如同进行一场庄严的仪式：黑芝麻必须炒到香气扑鼻却又不能过火；白糖与冰糖的比例要恰到好处；桂花要选用当年新晒的，色泽金黄；若是五仁的，里面的核桃仁、瓜子仁、花生仁都得颗粒饱满，绝不含糊。父亲曾告诉我，月饼皮是死面，这样做出来的月饼才不易变形，能稳稳地托住那丰盈的內馅。 最让我着迷的是压模成型的那一刻。师傅将包好馅料、团成圆球的面团，放入雕刻着“福”、“禄”、“寿”、“喜”或者祥云、玉兔等吉祥图案的木制模具中。用手掌用力压实，再轻轻一磕，一个纹路清晰、饱满圆润的月饼胚子便脱模而出。那图案深深烙印在饼皮上，仿佛也把吉祥如意、团圆美满的祝愿一同压了进去。最后便是送入传统的吊炉或百年老炉里，用炭火慢慢烘烤。火候的掌控全凭老师傅的经验，时间久了会焦糊，短了则不够酥香。当月饼在炉中渐渐变得金黄饱满，那股混合着麦香、油香、芝麻糖香的热浪便汹涌而出，穿透巷子，勾得行人驻足，惹得孩子馋涎欲滴。 月饼刚出炉时，是味道最好的。母亲总会小心翼翼地用油纸包上几个，还烫手着呢，就递给我们兄妹。我迫不及待地捧起来，先深深吸一口那热腾腾的香气，然后才小心翼翼地咬下去。外皮是酥脆的，层层叠叠，一碰就簌簌地往下掉渣，非得用手在下面接着不可。內馅是甜润的，芝麻糖馅的醇厚香甜瞬间占领了整个口腔，其间又夹杂着桂花的馥郁和冰糖颗粒偶尔的清脆。若是五仁的，则能嚼到各种果仁的油润咸香，与冰糖的清甜交织在一起，咸甜交织，口感丰富，一点也不腻人。那么大一个月饼，一个人是决计吃不完的，通常是一家人分食一个。围坐在院子里，就着皎洁的月光，一边吃着月饼，一边听着长辈讲述那“嫦娥奔月”、“吴刚伐桂”的老故事。月饼的香甜与月色的清辉交融在一起，成了我对“团圆”最初始、最温暖的具象理解。 母亲和奶奶，是这中秋味道的守护者。奶奶熬的猪油，雪白细腻，是月饼起酥的关键；母亲炒制的豆沙，必定会加入自家晒制的橘皮丁，增添那一抹独特的清香。她们忙碌的身影，氤氲在厨房的蒸汽与香气里，构成了节日最温馨的背景。祭月是家乡重要的习俗。中秋之夜，院子里会摆上桌案，母亲会挑出蒸制或烤得最好、最圆整的月饼，连同菱角、南瓜、水果等时令产物，虔诚供奉月神，祈求家宅平安，丰收圆满。仪式结束后，这块被月光“眷顾”过的月饼，再分食给家人，似乎那甜味里，又多了份神圣的佑护。 后来，我离开了家乡，如同许多追逐梦想的游子，奔波在一个又一个陌生的城市。物理距离和时间距离都拉长了，但故乡的味道，却像一个小小的珍藏，始终存放在心底某个温馨的角落里。外面的世界很大，月饼的种类多到超乎想象，莲蓉蛋黄、奶黄流心、海苔肉松……我也尝过许多，它们或许精致，或许昂贵，但总觉得缺点什么。它们的甜，是直白而单一的，缺乏那种层次复杂的、需要时光和匠心去慢慢酝酿的醇厚底蕴。我终于理解了什么是“月是故乡明”。那份明亮，不仅在天上，更在舌尖，在心头。它是由故乡的山水、亲人的双手和古老的习俗共同酿就的。 “茶是故乡浓，月是故乡明”。在中秋月圆之时，捧一块都昌老月饼，仿佛捧着一轮故乡的明月。它不仅仅是一道点心，更是一枚文化的符号，是编织着我们这代人温暖记忆的载体。它用最朴素的方式，告诉一代又一代人，什么是家，什么是根，什么是无论走多远都剪不断的牵挂。那味道，是都昌的味道，是鄱阳湖的味道，是童年的味道，更是穿越千山万水，指引我们回家的味道…… 2025,10,02于宜春靖安县城
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